Как утеплить ввод воды в дом: материалы, альтернативные подходы, своими руками

Содержание
  1. Нужно ли утеплять
  2. Варианты утепления
  3. Ленточная конструкция
  4. Утепление цоколя по каркасу
  5. Винтовой фундамент и отзывы о нем
  6. Скорость строительства
  7. Надежность и срок службы
  8. Несущая способность
  9. Эксплуатация
  10. Неоспоримые преимущества
  11. Какие материалы лучше использовать для утепления системы подачи воды
  12. Стекловата
  13. Базальтовое волокно
  14. Пенополистирол
  15. Теплоизоляционная краска
  16. Утепление свайного фундамента с железобетонным ростверком
  17. Анализ принципиальной схемы устройства канализации
  18. Внутренняя сеть канализации
  19. Наружная канализация: выпуск из дома и отводящий трубопровод
  20. Канализационный резервуар: септик или выгребная яма?
  21. Подогрев труб
  22. Изоляция
  23. Труба в трубе
  24. Является ли утепление обязательным при устройстве канализации в доме на винтовых сваях?
  25. Фундамент под построенный дом
  26. Когда зданию нужна замена фундамента
  27. Технология замены фундамента под построенным домом
  28. Ошибки, которые допускают при устройстве канализации в доме на винтовых сваях и их возможные последствия
  29. Гидроизоляция кессона
  30. Какой выбрать утеплитель для цоколя дома
  31. Заключение
  32. Видео: К чему приводят ошибки в утеплении свайного фундамента

Нужно ли утеплять

В настоящее время в строительной сфере уделяется большое внимание работам по утеплению стен, цоколя и других конструкций дома. Это вызвано тем, что энергетически ресурсы ограничены, а стоимость их достаточно высока. Для повышения энергоэффективности здания необходимо тщательно продумать утепление.

Варианты утепления цоколя по каркасу
Варианты утепления цоколя дома на свайном фундаменте

Затраты на отопление могут составлять до 40% от семейного бюджета. И эти расходы постоянны. Зная расходы на коммунальные платежи и объем работ по утеплению можно легко подсчитать, когда окупятся принятые меры.

Также важно помнить, что хорошо утепленная конструкция защищена от конденсата. Влажность становится главной причиной появления плесени и грибка. Также можно легко столкнуться с другими микроорганизмами. Утепление свайного фундамента позволит сохранить здоровье обитателей дома, а также сократить частоту проведения ремонтов и замен напольного покрытия на первом этаже.

Варианты утепления

Облицовка цоколя может быть нескольких видов. Решение, какой из них использовать принимается на основе эстетических соображений, финансовых возможностей, а также квалификации рабочих, которые будут выполнять отделку.

Утепление цоколя может осуществляться двумя способами:

  1. по отдельной ленточной конструкции;
  2. по обрешетке, которая крепится к сваям.

Ленточная конструкция

Первый вариант сложнее, а также имеет ряд ограничений. Ленточная конструкция мелкозаглубленного типа может быть из бетона или кирпича. Чаще всего она опирается на землю или свой небольшой монолитный фундамент (подробнее об устройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента). Но при строительстве на пучинистых грунтах настоятельно не рекомендуется использовать такой вариант. Особенно если речь идет о кирпичном цоколе. В этом случае земля в зимний период приподнимается (вспучивается). Причем процесс происходит неравномерно. Откопав конструкцию цоколя от снега, в определенный момент придется увидеть наклонные трещины, которые говорят о повреждении морозным пучением.

Ленточное основание, на которое, при необходимости, можно даже закрепить утеплитель
Ленточное основание, на которое, при необходимости, можно даже закрепить утеплитель

Предотвратить такое явление можно исключив один из факторов пучения:

  • низкую температуру;
  • влагу.

Выполнить первое условие при изготовлении незаглубленной ленты невозможно. Почва под обшивкой цоколя дома все равно будет промерзать и деформироваться. Отвод влаги также может быть неэффективным.

Использовать ленточную обшивку разумно только на тех почвах, которые не склонны к пучению. К таким основаниям относят крупнообломочные грунты, средний или крупный песок. Также вариант подойдет для регионов с теплым климатом, где отрицательные температуры редки.

Крепление утеплителя на кирпич происходит по стандартной схеме. Лучше всего подойдет Пеноплекс
Крепление утеплителя на кирпич происходит по стандартной схеме. Лучше всего подойдет Пеноплекс

Закрепление утеплителя выполняется на бетонную или кирпичную стену по типу теплоизоляции наружных ограждающих элементов здания. Можно выполнять как без дополнительного каркаса, так и с его использованием. Метод зависит от выбранного типа отделки.

Утепление цоколя по каркасу

Такой вариант для дома станет менее затратным и более легким. Утепление фундамента на сваях в этом случае может выполняться с применением самых разных материалов. В качестве примера можно привести:

  • цокольный сайдинг;
  • клинкерные панели;
  • металлический профлист.

Теплоизоляция цокольным сайдингом
Теплоизоляция клинкерными панелям. Утеплитель идет в составе самой панели
Утепление профлистом. Теплоизоляция крепится с внутренней стороны обшивки
Теплоизоляция цокольным сайдингом
Теплоизоляция клинкерными панелям. Утеплитель идет в составе самой панели
Утепление профлистом. Теплоизоляция крепится с внутренней стороны обшивки

Выбор среди вариантов основывается на финансовых возможностях и эстетических соображений. Все варианты крепятся примерно одинаково. Читайте подробную статью об отделке цоколя свайно-винтового фунадмента. Для обеспечения основания под облицовку цоколя дома необходимо предусмотреть каркас.

Каркас может изготавливаться из дерева или металлического проката. При облицовке металлическими материалами разумнее в качестве обрешетки применять сталь.
Каркас обычно изготавливается из двух продольных обвязок. При необходимости можно предусмотреть большее число продольных элементов. Здесь все зависит от высоты цоколя. Также можно предусматривать вертикальные элементы каркаса. Потребность в них зависит от выбранного материала для облицовки цоколя дома.

Металлический каркас под облицовку
Деревянный каркас под облицовку
Металлический каркас под облицовку
Деревянный каркас под облицовку

Перед тем как утеплить фундамент на винтовых сваях, требуется предусмотреть крепление к ним каркаса. Способ зависит от материала:

  • При креплении облицовки к деревянным рейкам и брускам требуется заранее предусмотреть металлические закладные детали в верхней части свай. Они могут быть изготовлены из уголка или других похожих типов проката. Крепление к сваям осуществляется на сварку.
  • При использовании стальных элементов каркаса нет необходимости проводить предварительную подготовку. Металлический профиль приваривается непосредственно к элементам фундамента.

Чтобы грунтовая влага и морозное пучение не разрушали отделку и теплоизоляцию, стоит приподнять цоколь над землей. Демпферный зазор может составлять от 5 до 15 см. Это расстояние на завершающем этапе можно закрыть какой-нибудь планкой.

Схема устройства утепления цоколя
Продухи можно предусмотреть в указанном на схеме месте или в зазоре между облицовкой и отмосткой

Утеплитель для цоколя дома крепится к тому же каркасу, что и отделка. В зависимости от выбранного типа придется провести ряд дополнительных мероприятий.

При утеплении важно не забыть о вентиляции подполья. Для этого в конструкции отделки предусматриваются специальные отверстия или продухи. По нормативам их суммарная площадь должна равняться 1/400 от площади подполья. Также для вентиляции может служить зазор между землей и обшивкой. Для этого его закрывают специальной сеткой, предотвращающей проникновение грызунов и насекомых, но не препятствующей движению воздуха.

Винтовой фундамент и отзывы о нем

Ввод воды в дом на винтовых сваях

Винтовые сваи относительно недавно применяются для строительства фундаментов и до сих пор не утихают споры об уместности их применения. Чтобы сделать собственные выводы, нужно рассмотреть достоинства и недостатки свай и проанализировать отзывы пользователей об их потребительских характеристиках.

Скорость строительства

Все застройщики соглашаются, что основным достоинством винтовых свай являются высокие темпы строительства. Их установка занимает 2 — 3 дня, а возведение стен можно начинать сразу после монтажа ростверка (не дожидаясь, как в случае с бетоном, пока фундамент наберет прочность).

По поводу самостоятельного ввинчивания свай мнения расходятся. Сторонники считают, что это большой плюс и значительно снижает стоимость работ. Противники говорят, что при ввинчивании свай вручную нарушается слой антикоррозийной защиты и очень трудно соблюсти точность установки.

Подводя итоги можно сказать, что:

  • Скорость строительства является несомненным преимуществом
  • Степень разрушения антикоррозийного слоя не зависит от способа ввинчивания
  • Применение механизированного способа ввинчивания оправдано при диаметре труб свыше 108 мм
  • Механизированный способ обеспечивает лучшую точность установки, но положительных результатов можно добиться и при ввинчивании свай вручную

Стоит отметить, что винтовые сваи могут использоваться под различные дома. Например, винтовые сваи под старый дом идеально подходят для замены основания. В местах, где есть проблемы со структурой грунта можно использовать свайно-винтовой фундамент и под новые готовые дома.

Также, фундамент такого типа очень часто используется при строительстве каркасного дома. Что из себя представляет каркасный дом вы можете почитать здесь.

Надежность и срок службы

Фундамент на винтовых сваях, по отзывам производителей, может прослужить не менее 60 лет.

Мнения пользователей кардинально расходятся. Одни говорят, что фундаментом довольны, другие жалуются на появление ржавчины.

Многие считают, что выгоднее заплатить больше и построить традиционный бетонный фундамент, чем через десять — двадцать лет непонятно как осуществить реконструкцию фундамента с винтовыми сваями.

Поступают жалобы на некачественные изделия из б/у труб, у которых при установке отваливаются лопасти, а защитное покрытие оставляет желать лучшего.

Анализируя отзывы можно сделать выводы:

  • Подверженность коррозии является несомненным недостатком винтовых свай
  • Дольше прослужат сваи из толстостенных труб с многослойным защитным покрытием (цинк-грунтовка — полимер)
  • При приобретении свай необходимо обращаться в компании с хорошей репутацией, проверять качество продукции, требовать сертификаты соответствия
  • На срок службы свай влияет агрессивность грунтовых вод, поэтому перед возведением фундамента необходимо выполнять инженерно-геологические изыскания
  • Для повышения стойкости к коррозии и увеличения несущей способности (до 50%) трубы нужно заполнять уплотненным бетоном

Один из пользователей считает образование ржавчины на трубах даже полезным. По его мнению при воздействии сил морозного пучения слой ржавчины выполняет роль смазки и свая остается неподвижной при подвижках грунта.

Несущая способность

Несущая способность винтовых свай довольно высока. Она зависит от характеристик грунта, диаметров трубы и лопасти.

Свая диаметром 108 мм, установленная в глинистой почве выдерживает нагрузку 6 тонн, а в песчанистой — 10 тонн.

Тем не менее многие считают ее несущую способность недостаточной. На это можно ответить следующее:

  • Универсальных фундаментов не бывает
  • Фундаменты на винтовых сваях предназначены не для кирпичных особняков, а для легких каркасных и бревенчатых домов
  • Они отлично сопротивляются силам морозного пучения
  • Винтовые сваи можно установить на любую глубину, поэтому опираются на прочный грунт
  • При ввинчивании лопасти не нарушают структуру грунта и не ухудшают его несущую способность
  • Из-за большой площади опоры лопастей свайный фундамент не проседает

Свайно-винтовой фундамент, по отзывам застройщиков, благодаря последнему свойству удобно использовать для пристроек. В этом случае трещины в местах сопряжения стен пристройки и здания возникают крайне редко.

Эксплуатация

Владельцы домов на свайных фундаментах отмечают, что их недостатком является холодный пол, поэтому его утеплением нужно заняться уже на этапе строительства. Для этого достаточно уложить под чистый пол два — три слоя минеральной ваты или пенопласта общей толщиной 150 — 200 мм. Плиты утеплителя укладывают с перекрытием стыков. Под утеплитель подкладывают ветрозащитную мембрану и накрывают его пароизоляционной пленкой.

Бытует мнение, что дома на сваях выглядят не эстетично. Некоторые сравнивают их с избушкой на курьих ножках. Решить эту проблему очень просто, если сделать декоративный цоколь. Самый простой способ — обшить наземную часть фундамента сайдингом под камень или кирпич, керамогранитом или другими отделочными материалами. При удачном подборе цвета и фактуры фасад будет выглядеть довольно привлекательно.

Читайте также:  Как утеплить насосную станцию на зиму на даче - инструкция с видео

Еще один способ — построить цоколь из природного камня или кирпича на легком фундаменте. В любом случае наличие цоколя и отмостки улучшит теплоизоляцию дома, защитит трубы от осадков, поэтому его устройство будет нелишним.

Неоспоримые преимущества

У винтовых свай есть достоинства, которые никто не оспаривает. К ним относятся:

  • Низкая стоимость — свайный фундамент стоит на 30% дешевле бетонного, некоторые застройщики говорят об экономии 50%
  • Универсальность применения — данный фундамент можно устанавливать на всех типах грунтов за исключением скальных, на участках со сложным рельефом (даже на склоне горы или дне водоема)
  • Возможность строительства при любой погоде
  • Возможность строительства своими силами без привлечения техники
  • Простота подвода коммуникаций
  • Отсутствие земляных работ

Не стоит зацикливаться только на фундаменте из винтовых свай. Для каждого типа дома необходим свой фундамент. Фундамент под дом из бревна бывает ленточным, плитным или столбчатым. Каждый из них по-своему хорош, имеет свои особенности.

О том, какие критерии влияют на выбор фундамента для дома из пеноблоков вы можете почитать здесь.

Практически каждый тип фундаментной основы подходит для канадских домов, потому что главной особенностью подобных сооружений есть их легкий вес. О том, как определиться с типом основания для дома по канадской технологии описано тут.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что фундаменты на винтовых сваях имеют больше преимуществ, чем недостатков, причем большинство недостатков можно устранить.

При правильном применении свайный фундамент служит достаточно долго и надежно предохраняет здания от перекосов и деформаций.

Поскольку винтовые сваи у нас применяются с 90-х годов, говорить о конкретном сроке службы еще рано, но фактов аварийного состояния зданий пока не отмечено, а самое старое в мире сооружение — американский маяк стоит уже 100 лет.

Какие материалы лучше использовать для утепления системы подачи воды

Утеплить водопроводные трубы можно различными средствами, но первые обязательно должны соответствовать следующим требованиям:

  • быть долговечными в эксплуатации, то есть обеспечивать надежную защиту системы ввода воды в помещение без необходимости частого ремонта;
  • быть простыми в использовании, что особенно важно для тех, кто проводит утепление своими руками и хочет знать наверняка, что система ввода воды в дом будет функционировать стабильно и бесперебойно;
  • быть влагонепроницаемыми, так как намокший утеплитель неспособен полноценно выполнять свои функции;
  • обладать низкой теплопроводностью;
  • быть износостойкими, особенно в отношении агрессивных факторов среды.

Далее речь пойдет о материалах, наиболее востребованных на рынке теплоизоляционных товаров.

Стекловата

Стекловата – это вид утеплителя на основе стекловолокна. Самые известные марки – это «Knauf», «Isover», «Ursa».

При помощи стекловаты утепляют преимущественно металлопластиковые трубы, предназначенные для ввода воды в дом. Теплоизоляция стекловатой требует оборудования водопровода дополнительной внешней защитой в виде слоя стекловолокна или рубероида.

Базальтовое волокно

Базальтовое волокно поставляется в виде цилиндров. Такую теплоизоляцию легко монтировать и можно укладывать непосредственно в грунт. Защитный покров базальтового волокна – это фольгоизол, рубероид или пергамин. Единственный минус этого материала – его высокая стоимость.

Пенополистирол

Пенополистирол – это самый приемлемый вариант и по удобству использования, и по характеристикам, и по стоимости. «Скорлупу» из пенополистирола можно монтировать с защитным кожухом и без него, причем нет необходимости укладки лотков в траншеях.

Пенополистирольную теплоизоляцию можно использовать многократно, так как она не только легко крепится на трубы, но и демонтируется без лишних проблем. Пенополистирол обеспечивает эффективное утепление элементов системы подачи воды, расположенных в грунте, над поверхностью земли и помещениях без отопления.

Для того чтобы уложить пенополистирольную «скорлупу» на водопроводные трубы, необязательно иметь специальные навыки и оборудование. Подобранные по диаметру трубы половинки «скорлупы» монтируются на трубу со смещением в 100-200 мм относительно друг друга и закрепляются обычным скотчем. Такой «перехлест» снижает вероятность образования щелей в теплоизоляции.

При необходимости ремонта или замены труб демонтаж пенополистирола проводится в обратном порядке.

Теплоизоляционная краска

Теплоизоляционная краска представляет собой новинку на рынке теплоизоляционных товаров. В основе этой краски – вода или лак с добавлением наполнителей и акриловой дисперсии. Теплоизоляционная краска выпускается в виде густой пастообразной массы белого или серого цвета.

По своим теплоизоляционным характеристикам 1 мм такой краски соответствует 50-миллиметровому слою минватного утеплителя.

Такое покрытие не только препятствует выделению тепла от труб в грунт, но и возвращает до 70% инфракрасного излучения обратно. Соответственно, чем толще слой краски, тем надежнее утепление труб.

Теплоизоляционная краска является не только отличным утеплителем, но и средством для профилактики коррозийных изменений металла, в связи с чем рекомендована для утепления металлических труб подачи воды в дом. Срок эксплуатации этого материала – от 15 до 40 лет.

Теплоизоляционную краску наносят распылителем, а небольшие участки водопровода со сложной конфигурацией обрабатывают вручную при помощи кисти или валика.

Утепление свайного фундамента с железобетонным ростверком

Это – один из наиболее сложных случаев, так как стоит цель не только закрыть доступ холодному воздуху в подпольное пространство, но и обеспечить термоизоляционную защиту и самому ростверку, чтобы он не повергался разрушительным воздействиям и не становился мощным мостом холода.

Вариантов может быть также несколько, и зависеть они будут от высоты цокольной части свайного фундамента, от положения железобетонного ростверка, особенностей перекрытия первого этажа и т.д.

Рассмотрим одну часто применяемую схему:

Первый вариант утепления свайного фундамента с железобетонным ростверком

1 – грунт на участке строительства.

2 – установленная фундаментная свая, которая сверху заканчивается массивным армированным железобетонным ростверком (поз. 3). Сам ростверк является основанием для возведения газобетонной (кирпичной) стены (поз. 4).

С внешней стороны (это – обязательное условие) расположен слой утеплителя нужной толщины (поз. 5). В качестве термоизолятора самым лучшим решением будет использовать экструдированный пенополистирол, например, плиты «Пеноплэкс-Фундамент». Этот материал стоек к высоким статическим и динамическим нагрузкам, не боится воздействия атмосферной и грунтовой влаги, обладает отличными показателями термического сопротивления.

Плиты «Пеноплэкс» — всестороннее утепление дома

Ассортимент термоизоляционных плит «Пеноплэкс» охватывает буквально все области частного строительства. Подробнее с достоинствами утеплителя «Пеноплэкс» и технологиями его применения — в специальной публикации нашего портала.

С утеплителем ростверка плотно, без зазоров, стыкуется слой горизонтального утепления (поз. 6), который не допустит промерзания и вспучивания почвы вокруг стен и обеспечит тем самым целостность заливаемой по периметру бетонной отмостки (поз. 7). Нередко отмостку не заливают, а выкладывают, например, из тротуарной брусчатки.

Сверху, также без просвета, стыкуется, как на схеме, или, лучше, устанавливается внахлест утеплитель фасада (поз. 8), с таким расчетом, чтобы не создавалось «мостика холода» на границе цоколя и стены.

Анализ принципиальной схемы устройства канализации

В соответствии с пунктом 5.1.2. СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов» канализационная система, присоединенная к центральной или групповой сети, должна включать внутреннюю сеть канализации, выпуск из дома и отводящий трубопровод, а автономная система – внутреннюю сеть канализации, выпуск из дома, отводящий трубопровод, септик и очистные сооружения.

Внутренняя сеть канализации

Конфигурация и габариты внутренней сети зависят, во-первых, от размеров дома, а во-вторых, от взаимного расположения источников водоснабжения. К ней должны быть подключены все сантехнические приборы и устройства, в которые производится слив воды (раковины, мойки, унитазы и т.п.).

Принципиальная схема устройства внутренней сети канализации при этом будет выглядеть так:

  • главная магистраль Dу 100 мм – подключение унитаза, биде;
  • главная магистраль Dу 50 мм – подключение всех остальных сантехнических приборов, установленных в санузле: ванны, душевой кабины, раковины и стиральной машины;

главная магистраль Dу 50 мм – подключение всех сантехнических приборов, установленных на кухне: обычно это кухонная мойка и посудомоечная машина.

Наружная канализация: выпуск из дома и отводящий трубопровод

Схема устройства системы, не присоединенной к центральной или групповой сети, предусматривает удаление отходов в резервуар, расположенный на расстоянии 5-8 метров от дома, по специальному отводящему трубопроводу.

Наружный трубопровод укладывается в предварительно вырытую траншею, соединяющую дом с канализационным резервуаром. При этом бесперебойное движение стоков будет обеспечено только в случае, если канава будет иметь определенный уклон – 2-2,5 см на 1 метр проложенного трубопровода.

Канализационный резервуар: септик или выгребная яма?

Отводящий трубопровод впадает в специальный канализационный резервуар, в котором и происходит утилизация стоков. Чаще всего в качестве конечной емкости используются выгребная яма или септик.

Выгребная яма – котлован, стенки которого укреплены кирпичной кладкой или бетоном. Хотя попадающие в нее канализационные стоки частично разлагаются, а частично – фильтруются в почву, основная их масса все же остается в самой яме. Из-за этого возникает необходимость периодической откачки стоков, а также повышается риск загрязнения грунтовых вод нечистотами. Именно поэтому рекомендуется использовать данный резервуар для небольших дачных домов с минимальным количеством стоков или же как временное решение.

При использовании септика канализационные стоки из трубопровода попадают сначала в отстойник, где происходит бактериальное разложение с образованием нерастворимого неорганического остатка. Благодаря этому во вторую камеру – фильтрационный колодец или инфильтратор – поступает уже осветленная вода с минимальным количеством примесей. Таким образом, использование септика позволяет избежать загрязнения окружающей среды, да и производить откачку из него приходится гораздо реже.

Подогрев труб

Оборудуйте подогрев труб, обеспечивающих дом водой, при помощи электропровода. Чтобы утеплить водопровод таким образом, необходимо обвить проблемные участки труб электрическим кабелем и подключить его к электросети. Под напряжением кабель будет нагреваться, греть трубу, а значит, и вода внутри нее не замерзнет.

Читайте также:  Как утеплить трубу водопровода на улице, чтобы не замерзала зимой: способы, фото, видео

Основные нюансы данного метода утепления ввода воды – увеличение затрат электроэнергии и невозможность обогрева труб в случае отсутствия напряжения в сети. Говоря о первом «но», следует отметить, что переплата за электроэнергию будет гораздо менее существенной, чем трудоемкость процесса разморозки обледеневшего водопровода. Решением второй проблемы может стать покупка автономного генератора.

Изоляция

Утеплите трубы, подающие воду в дом, воздухом. Когда водопроводные трубы углублены в грунт, на них действуют разные температуры: сверху – холодный воздух, проникающий в толщу почвы с ее поверхности, снизу – тепло из глубины грунта.

Если утеплить трубопровод со всех сторон, то он будет изолирован не только от холода, но и от тепла, поэтому более подходящим вариантом в этом случае будет утепление кожухом в виде зонтика, чтобы тепло, поступающее снизу, естественным образом подогревало трубу.

Труба в трубе

Используйте метод «труба в трубе». Чтобы утеплить таким образом, следует поместить водопроводные трубы внутрь других, больших по диаметру труб, а пустоты заполнить керамзитом, пенопластом, минеральной ватой, монтажной пеной или другим теплоизолятором.

В пространство между трубами можно также закачать горячий воздух. При таком методе оборудования водопровода ваши финансовые затраты не слишком увеличатся, так как полипропиленовые трубы стоят недорого. Трубу в трубе укладывают непосредственно в грунт или в специально подготовленный лоток из кирпича (если грунт сыпучий или излишне влажный).

Является ли утепление обязательным при устройстве канализации в доме на винтовых сваях?

Часто, склоняясь в пользу бетонного фундамента, заказчики говорят о том, что он представляется им наименее холодным. Они уверены, что выбор данного типа фундамента позволит им сохранить пол в доме теплым, а трубы защитить от промерзания.  Утепление пола – тема для отдельного большого разговора, в данной же статье мы разберемся, верно ли данное утверждение для канализационной системы.

Если исходить из нормативных документов, то подход к утеплению систем водоснабжения и водоотведения един для всех существующих типов фундамента. Так как бетон, к примеру, обладает высокой теплопроводностью, то единственное, от чего Вы будете гарантированно защищены, так это от ветра. В случае с винтовыми сваями добиться того же эффекта можно, к примеру, зашив цоколь дома декоративными панелями, сайдингом, плитами ДВП или ДСП и т.д. Таким образом, как в случае с бетонным фундаментом, так и в случае с фундаментом на винтовых сваях гораздо проще будет позаботиться о локальной защите (утеплении и обогреве) труб, нежели прогревать все подпольное пространство.
Следует сказать, что от утепления можно отказаться вовсе, если в процессе строительства Вы позаботитесь о соблюдении нескольких условий.

  • Правильный угол наклона магистрали. Так устройство системы канализации осуществляется, как правило, самотечным методом, то при определенном уклоне (2-2,5 см на 1 метр проложенного трубопровода) вода не будет застаиваться в трубах, что позволит избежать засоров, пробок и последующего замерзания при отрицательных температурах.
  • Постоянное наличие в доме горячей воды. Если для промерзания водопроводной трубы достаточно любой температуры ниже 0°С, то промерзание же канализационной трубы стандартного диаметра, с учетом того, что в сток вода в основном попадает теплая, часто с органическими примесями, и в трубе не задерживается, практически исключено при любых случающихся в наших широтах отрицательных температурах.
  • Расположение труб за глубиной промерзания грунта. В соответствии с СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» минимальная глубина расположения труб зависит от климатических особенностей того или иного региона, состава почвы и уровня грунтовых вод. К примеру, для Центрального и Северо-Западного регионов России показатель глубины промерзания находится в диапазоне 120-150 см. Соответственно, канализационная труба в данных регионах должна прокладываться ниже указанного уровня промерзания грунта.

Если Вы не можете соблюсти хотя бы одно из перечисленных условий, то лучше все же позаботиться об утеплении канализации.

Фундамент под построенный дом

Ввод воды в дом на винтовых сваях

Иногда бывает, что уже построенный дом нуждается в замене фундамента. Это может произойти из-за ошибочного выбора стройматериала для основы строения или естественного ее износа. Нередки случаи, когда владелец не считает нужным производить геологическое исследование почвы, в результате чего фундамент подвергается воздействию пучения грунта или сезонному потоплению.

Понимая серьезность ситуации, владелец хочет исправить ошибку и подвести новый фундамент под уже построенный дом. Сделать это могут специалисты компании «СвайВинт», которые оперативно и качественно возведут новый фундамент под стоящий дом. Более того, при замене фундаментной основы может быть произведена замена нижнего венца деревянного здания.

Это значительно продлит срок его эксплуатации и улучшит прочностные характеристики.

Когда зданию нужна замена фундамента

Первыми звоночками деформации основания строения не редко являются перекосы оконных и дверных проемов. Если владелец заметил, что окно закрывается не плотно или дверь при открытии цепляет нижнее нижнюю часть дверной рамы, то стоит обратить внимание на фундамент. Трещины на нем или любая другая деформация – это уже колокольный звон, для того чтобы быстро принять решение о ремонте или полной замене фундаментной основы. Частичное или полное разрушение фундамента под готовым домом может произойти в следующих случаях.

  • Использование материалов низкого качества.
  • Ошибка строителей при монтаже.
  • Неверный выбор строительных материалов.
  • Близкое расположение грунтовых вод или глубокое промерзание почвы.
  • Промерзание не защищенной основы строения.
  • Естественный износ.

Важно запомнить, что строительная компания, которая дорожит своей репутацией перед проведением строительных работ обязательно исследует почву на пучение и близкое расположение грунтовых вод.

Длина сваи Диаметр лопасти Цена от 10 шт. Цена для дилеров

1000 мм 200 мм 850 руб. 800 руб.
1500 мм 200 мм 950 руб. 900 руб.
2000 мм 200 мм 1050 руб. 1000 руб.
2500 мм 200 мм 1200 руб. 1150 руб.
3000 мм 200 мм 1350 руб. 1300 руб.
3500 мм 200 мм 1500 руб. 1450 руб.
4000 мм 200 мм 1650 руб. 1600 руб.
4500 мм 200 мм 1800 руб. 1750 руб.
5000 мм 200 мм 1950 руб. 1900 руб.
5500 мм 200 мм 2100 руб. 2050 руб.
6000 мм 200 мм 2250 руб. 2200 руб.

Стоимость монтажа от 750 руб. за сваю

Наименование Размер Цена от 10 шт. Цена для дилеров Монтаж

Оголовок 200 мм 200 руб. 200 руб. 0 руб.
Оголовок 250 мм 250 руб. 250 руб. 0 руб.

Длина сваи Диаметр лопасти Цена от 10 шт. Цена для дилеров

1000 мм 250 мм 950 руб. 900 руб.
1500 мм 250 мм 1050 руб. 1000 руб.
2000 мм 250 мм 1200 руб. 1150 руб.
2500 мм 250 мм 1300 руб. 1250 руб.
3000 мм 250 мм 1450 руб. 1400 руб.
3500 мм 250 мм 1600 руб. 1550 руб.
4000 мм 250 мм 1750 руб. 1700 руб.
4500 мм 250 мм 1900 руб. 1850 руб.
5000 мм 250 мм 2050 руб. 2000 руб.
5500 мм 250 мм 2200 руб. 2150 руб.
6000 мм 250 мм 2450 руб. 2400 руб.

Стоимость монтажа от 850 руб. за сваю

Наименование Размер Цена от 10 шт. Цена для дилеров Монтаж

Оголовок 200 мм 200 руб. 200 руб. 0 руб.
Оголовок 250 мм 250 руб. 250 руб. 0 руб.

Длина сваи Диаметр лопасти Цена от 10 шт. Цена для дилеров

1000 мм 250 мм 1000 руб. 950 руб.
1500 мм 250 мм 1200 руб. 1150 руб.
2000 мм 250 мм 1450 руб. 1400 руб.
2500 мм 250 мм 1500 руб. 1450 руб.
3000 мм 250 мм 1750 руб. 1700 руб.
3500 мм 250 мм 1850 руб. 1800 руб.
4000 мм 250 мм 1950 руб. 1900 руб.
4500 мм 250 мм 2150 руб. 2100 руб.
5000 мм 250 мм 2300 руб. 2250 руб.
5500 мм 250 мм 2500 руб. 2450 руб.
6000 мм 250 мм 2750 руб. 2700 руб.

Стоимость монтажа от 900 руб. за сваю

Наименование Размер Цена от 10 шт. Цена для дилеров Монтаж

Оголовок 200 мм 200 руб. 200 руб. 0 руб.
Оголовок 250 мм 250 руб. 250 руб. 0 руб.

Длина сваи Диаметр лопасти Цена от 10 шт. Цена для дилеров

1000 мм 300 мм 1150 руб. 1100 руб.
1500 мм 300 мм 1400 руб. 1350 руб.
2000 мм 300 мм 1500 руб. 1450 руб.
2500 мм 300 мм 1600 руб. 1550 руб.
3000 мм 300 мм 2000 руб. 1950 руб.
3500 мм 300 мм 2250 руб. 2200 руб.
4000 мм 300 мм 2550 руб. 2500 руб.
4500 мм 300 мм 2850 руб. 2800 руб.
5000 мм 300 мм 3200 руб. 3150 руб.
5500 мм 300 мм 3450 руб. 3400 руб.
6000 мм 300 мм 3650 руб. 3600 руб.

Стоимость монтажа от 950 руб. за сваю

Наименование Размер Цена от 10 шт. Цена для дилеров Монтаж

Оголовок 200 мм 200 руб. 200 руб. 0 руб.
Оголовок 250 мм 250 руб. 250 руб. 0 руб.

Длина сваи Диаметр лопасти Цена от 10 шт. Цена для дилеров

1000 мм 350 мм 1300 руб. 1250 руб.
1500 мм 350 мм 1700 руб. 1650 руб.
2000 мм 350 мм 2050 руб. 2000 руб.
2500 мм 350 мм 2350 руб. 2300 руб.
3000 мм 350 мм 2600 руб. 2550 руб.
3500 мм 350 мм 3000 руб. 2950 руб.
4000 мм 350 мм 3350 руб. 3300 руб.
4500 мм 350 мм 3750 руб. 3700 руб.
5000 мм 350 мм 4050 руб. 4000 руб.
5500 мм 350 мм 4400 руб. 4350 руб.
6000 мм 350 мм 4700 руб. 4650 руб.

Стоимость монтажа от 1200 руб. за сваю

Наименование Размер Цена от 10 шт. Цена для дилеров Монтаж

Оголовок 200 мм 300 руб. 250 руб. 0 руб.
Оголовок 250 мм 400 руб. 350 руб. 0 руб.

Длина сваи Диаметр лопасти Цена от 10 шт. Цена для дилеров Стоимость с монтажом и оголовком

1500 мм 300 мм 2200 руб. 2150 руб. 3450 руб.
2000 мм 300 мм 2400 руб. 2350 руб. 3700 руб.
2500 мм 300 мм 2600 руб. 2550 руб. 4000 руб.
3000 мм 300 мм 2900 руб. 2850 руб. 4500 руб.
3500 мм 300 мм 3100 руб. 3050 руб. 5000 руб.
4000 мм 300 мм 3400 руб. 3350 руб. 5500 руб.
4500 мм 300 мм 3700 руб. 3650 руб. 6000 руб.
5000 мм 300 мм 4100 руб. 4050 руб. 6500 руб.
5500 мм 300 мм 4500 руб. 4450 руб. 7000 руб.
6000 мм 300 мм 4900 руб. 4850 руб. 7500 руб.

Наименование Размер Цена от 10 шт. Цена для дилеров Монтаж

Читайте также:  Утепление труб отопления на улице
Оголовок 200 мм 200 руб. 200 руб. 0 руб.
Оголовок 250 мм 300 руб. 300 руб. 0 руб.

Длина сваиДиаметр лопастиЦена от 1 до 50 шт.Цена от 50 до 100 шт.Цена для дилеровМонтаж

2000 мм 300 мм 2 300 руб. 2 250 руб. 2 200 руб. 1 300 руб.
2500 мм 300 мм 2 350 руб. 2 300 руб. 2 250 руб. 1 600 руб.
3000 мм 300 мм 2 700 руб. 3 650 руб. 2 600 руб. 1 650 руб.
3500 мм 300 мм 2 900 руб. 2 850 руб. 2 800 руб. 1 850 руб.
4000 мм 300 мм 3 100 руб. 3 050 руб. 3 000 руб. 2 050 руб.
4500 мм 300 мм 3 300 руб. 3 250 руб. 3 200 руб. 2 250 руб.
5000 мм 300 мм 3 500 руб. 3 450 руб. 3 400 руб. 2 450 руб.
5500 мм 300 мм 3 700 руб. 3 650 руб. 3 600 руб. 2 650 руб.
6000 мм 300 мм 3 900 руб. 3 850 руб. 3 800 руб. 2 850 руб.

НаименованиеРазмерЦена от 1 до 50 шт.Цена от 50 до 100 шт.Цена для дилеровМонтаж

Оголовок 200 мм 200 руб. 200 руб. 200 руб. 0 руб.
Оголовок 250 мм 250 руб. 250 руб. 250 руб. 0 руб.

Длина сваиДиаметр лопастиЦена от 1 до 50 шт.Цена от 50 до 100 шт.Цена для дилеровМонтаж

2000 мм 350 мм 2 700 руб. 2 650 руб. 2 600 руб. 1 550 руб.
2500 мм 350 мм 2 950 руб. 2 900 руб. 2 850 руб. 1 800 руб.
3000 мм 350 мм 3 200 руб. 3 150 руб. 3 100 руб. 2 050 руб.
3500 мм 350 мм 3 450 руб. 3 400 руб. 3 350 руб. 2 200 руб.
4000 мм 350 мм 3 700 руб. 3 650 руб. 3 600 руб. 2 500 руб.
4500 мм 350 мм 3 950 руб. 3 900 руб. 3 850 руб. 2 750 руб.
5000 мм 350 мм 4 200 руб. 4 150 руб. 4 100 руб. 3 000 руб.
5500 мм 350 мм 4 450 руб. 4 400 руб. 4 350 руб. 3 250 руб.
6000 мм 350 мм 4 700 руб. 4 650 руб. 4 600 руб. 3 450 руб.

НаименованиеРазмерЦена от 1 до 50 шт.Цена от 50 до 100 шт.Цена для дилеровМонтаж

Оголовок 200 мм 300 руб. 300 руб. 300 руб. 0 руб.
Оголовок 250 мм 350 руб. 350 руб. 350 руб. 0 руб.

Технология замены фундамента под построенным домом

Сделать фундамент под стоящий дом можно двумя способами – это приподнять строение и произвести замену основы на месте или перенести сооружение на заранее подготовленный фундамент. Какой вариант предпочтительнее, будет решать владелец здания. Для поднятия строения специалисты компании «СвайВинт» используют мощные домкраты, которые поднимают здание на нужную высоту. Подъем осуществляется плавно без рывков, чтобы случайно не нарушить целостность здания.

Осуществлять эту процедуру самостоятельно специалисты не рекомендуют, ведь риск раскола строения слишком высок. По окончанию демонтажа старой основы и установке свайно-винтового фундамента здание также плавно опускается на место. В результате проведенных работ клиент получает новый фундамент под готовым домом.

Этой основе не страшны пучения почвы, подтопления и перепады температур – фундамент выдержит все испытания, ведь срок службы винтовой сваи составляет 100 лет!

Ошибки, которые допускают при устройстве канализации в доме на винтовых сваях и их возможные последствия

Несоблюдение оптимального расстояния от канализационной трубы до винтовой сваи. В этом случае грунт возле сваи становится рыхлым, что неизбежно приводит к потере несущей способности винтовой сваи.

Разводка водопроводных труб в подпольном пространстве по горизонтали приводит к их засорению и последующему промерзанию.

Использование устаревших строительных материалов влечет за собой удорожание работ и, что еще хуже, сокращение срока службы системы. К примеру, лучше отказаться от классических чугунных изделий в пользу полипропиленовых или поливинилхлоридных труб, тройников и фитингов, так как они намного дешевле, но значительно долговечнее.

Использование при поворотах одного изгиба в 90 градусов, повышает вероятность возникновения засоров. Этого можно избежать, монтируя повороты с помощью двух колен с изгибом 45 градусов.

Применение при монтаже серых кухонных стоков, а также для вывода использованной воды из ванной труб диаметром менее 50 мм, а для сточных туалетных труб – диаметром менее 100-110 мм. В этом случае они просто не будут справляться с расходом воды, что приведет к образованию пробок и засоров.

Гидроизоляция кессона

Расскажу про свою боль и как мы на нее пластырь клеили. Если помните, во время возведения кессона я очень круто сэкономил, использовав для него древние ЖБИ кольца, которые были на тот момент в хозяйстве. И это зная, что уровень грунтовой воды у нас на участке выше высокого. А самоуверенные орлы, которые занимались прокладкой труб, просто выкопали яму вокруг обсадной трубы, кинули туда эти кольца, накрыли крышкой, закопали и были таковы. Как вы уже наверно догадались, результат вышел плачевным.

Сразу все выглядело не очень эпично, поскольку вода поднималась до уровня оголовка и останавливалась. Я присыпал дно кессона щебнем и даже понадеялся, что прокатит. Но вода из скважины шла мутная и со стойким запахом мертвых лягушек, сколько ее не проливай. Оказалось, что головок скважины тоже был поврежден и грунтовая вода тупо сливалась через него в скважину. После замены оголовка на герметичный проблема показала себя в полной красе, затопив кессон почти под крышку. Тут стало ясно, что простого решения не будет.

Начали с того, что вызвали трактор и раскопали вокруг кессона яму на глубину края нижнего кольца, а рядом сделали углубление еще ниже, чтобы дать нам время на работу, пока вода поднимется до уровня колец.

Во время раскопок обнаружили элементы древней дренажной системы, которую еще когда-то делал колхоз, осушая свои поля.

Надо отдать должное трактористу, который умудрился не уронить кольца и даже не повредил трубы, которые были уже введены в кессон.

Изначально было понятно, что времени на реакцию у нас и у материала гидроизоляции будет немного (вода прибывает очень быстро), поэтому традиционные варианты с битумной обмазкой нам не подходили. Остановились на белорусских материалах гидроизоляции глубокого проникновения — «Пенетрат».

Производитель утверждает, что на первичное схватывание ему надо не больше полутора часов, а в течение двух дней обеспечивается гидроизоляция мембранного действия. Что нам было и нужно.

Поэтому мы быстро очистили кольца от земли и глины, заделали стыки колец и сквозные отверстия колбасками из «Пенетрат Шов», а затем обильно обмазали стены снаружи обмазкой «Пенетрат».

На завтра вода была выше уровня первого кольца, но уже только снаружи. Вроде сработало.

Затем мы откачали оставшуюся в кессоне воду, изъяли оттуда скопившуюся грязь и останки земноводных. И повторили процесс с «Пенетратом» изнутри. А на дно положили немного армировочной сетки и залили бетоном слоем ~15см с добавлением все той же гидроизоляции. Перед заливкой на уровне плиты обмотал обсадную трубу бентонитовым шнуром, чтобы компенсировать расширение бетона. Ну и по концовке установили люк.

Сейчас наш кессон стоит в озере (не успели еще вызвать технику и закопать обратно) а внутри на дне стоит около 7 см воды. Но она больше не прибывает. Думаю, что это вода, которую выдавил бетон, или накапал конденсат, т. к. на улице уже время от времени подмораживает и с люка прилично капает. Прошло уже 3 недели — все пока без изменений. Тьфу-тьфу-тьфу.

Какой выбрать утеплитель для цоколя дома

Для конструкций, которые близко расположены к земле, не рекомендуется использовать минеральную вату. Она отличается высокой гигроскопичностью, а при намокании перестает выполнять свои прямые функции. Также вата может легко проседать. Ее не так просто крепить к каркасу по винтовым сваям.

Утепление фундамента на винтовых сваях лучше проводить с использованием таких материалов как:

  • Экструдированный пенополистирол или Пеноплекс. Материал отличается хорошими теплоизоляционными показателями и устойчив к влаге. В большинстве случаев при его использовании нет необходимости применять теплоизоляцию. Этот вариант дороже, чем минеральная вата или пенопласт, но станет самым доступным из всех возможных.
  • Жидкий пеноизол, который распределяется распылением. Помогает упростить процесс закрепления утеплителя.
  • Вспененное стекло, которое выпускается в блоках.

Крепить Пеноплекс можно как к обрешетке, так и на сплошное основание. Второй вариант позволяет одновременно использовать клей и крепежные элементы, гарантируя большую надежность. В качестве основания могут служить листы фанеры, которые монтируют на обрешетку.

крепление Пеноплекса к каркасу с облицовкой ЦСП и последующей отделкой
Еще один вариант – крепление Пеноплекса к каркасу с облицовкой ЦСП и последующей отделкойУтепление отмостки
На пучинистых грунтах рекомендуется утеплять также и отмостку – это предотвратит “выпучивание” свай из грунта в зимний период

Подробнее об этом читайте в специальной статье про утепление отмостки.

Для утепления не рекомендуется применять пенопласт. Этот материал способен накапливать влагу между стирольных шариков. Такое явление приводит к тому, что при низких температурах пенопласт рассыпается на отдельные частички. Явление вызвано высоким давлением замерзающей влаги на шарики материала.

Грамотный выбор утеплителя и соблюдение рекомендаций позволят гарантировать хорошую теплоизоляцию и предотвратить повреждения.

Заключение

Чтобы избежать разрушительного действия сырости, необходимо предусмотреть вентиляционные продухи – по одному на каждой стороне дома. Их оборудуют закрывающимися окошками, и в зимнее время, когда на первый план выходит сохранение тепла, продухи можно держать закрытыми. С наступлением теплого сезона – продухи открываются, и подпольное пространство получает необходимую вентиляцию.

Общая площадь продухов должна составлять не менее 1/400 от площади получающегося цокольного помещения. Например, для дома 7 × 10 м, то есть с цокольным помещением в 70 м², общая площадь продухов должна составит  не менее  0,175 м².  Если сделать, допустим, 6 продухов, то площадь каждого будет порядка 0,03 м², и можно выбрать размер 20 × 15 см. Впрочем, важна лишь площадь, а конкретные  размеры и форма продухов может быть произвольной.

Видео: К чему приводят ошибки в утеплении свайного фундамента

Источники
  • https://DomZastroika.ru/foundation/kak-uteplit-svajnyj-fundament.html
  • https://shchelkovo-beton.ru/vvod-vody-v-dom-na-vintovyh-svayah/
  • https://x-teplo.ru/uteplenie/truboprovodov/kak-uteplit-vvod-vody-v-dom.html
  • https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/fundament-doma/uteplenie-svajnogo-fundamenta.html
  • https://GlavFundament.ru/articles/fundament_i_kanalizatsiya_kanalizatsiya_pod_fundamentom_na_vintovykh_svayakh/

Рейтинг
( Пока оценок нет )
ffKAQ8xEcPXWBr/ автор статьи
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: